印度隨心行@10 Agra 永恆的化身

 第十站：Agra（亞格拉）

 永恆的化身

 “永恆臉頰上的一滴淚珠” —  拉文德拉納特·泰戈爾（Ravindranath Tagore）

“萬物純淨的化身”— 拉迪亞德·吉卜林（Rudyard Kipling）

“太陽和月亮從他們的眼中流下了眼淚”— 沙賈汗皇帝（ Shah Jahan）

就算再多的言詞都不足以形容她的美。泰姬瑪哈陵（Taj Mahal) 就像美麗的化身，她的神奇魅力就像飛蛾撲火般地吸引著遊客來到阿格拉。每年，超過阿格拉人口兩倍的遊客都會穿過她的大門，千載難逢一瞥這世界上最美麗的建築，很少有人失望離開。

阿格拉是印度北方邦亞穆納河畔的一座城市，距首都新德里以南約 210 公里，人口約有 160 萬。阿格拉橫跨神聖的亞穆納河（Yamuna River）沿岸的一個大彎，在 16 、 17 世紀中葉之間達到了其輝煌的頂峰，在這個時期，莫臥兒帝國建造了宏偉的堡壘和，迷人的泰姬瑪哈陵和其他主要陵墓。泰姬瑪哈陵並不是唯一的景點，阿格拉還有阿格拉堡（Agra Fort)、法塔赫布爾西格里(Fatehpur Sikri), 、阿克巴墓(Akbar’s Tomb)和國柱陵（Itimad-ud-Daulah）。只是泰姬瑪哈陵是世界七大奇蹟之一，她與阿格拉堡於 1983 年更成為聯合國教科文組織世界遺產，名氣已蓋過所有的。

一個淒美的故事，被深深吸引住，千里迢迢到來一睹她的風姿。因為泰姬瑪哈陵的魅力而來阿格拉的不計其數，大家都要親身來過才算是到過印度。她就像金蛋一樣，不管每年加入場費多少，大家都不會錯過。

與她溫柔相遇

訂了到Agra的火車票，要5時起床，坐新德里出發6時多的火車。晚了發車將近一小時，到達Agra Cantt火車站已經10時多。一嘟嘟司機接近，想當導遊，但我們只想去Taj Mahal （泰姬瑪哈陵)，於是用正常價rp100載我們去。其間介紹名勝及給我們看他的留言冊，裡面都是他服務過的客人留言，真的有很多讚譽。看看能否找到同鄉，但只有簡體字。到達時司機推介到幾個景點只要rp500，其實很平宜，只是我們沒決定及不想太累，拿了電話便下車。

泰姬瑪哈陵是沙賈汗皇帝（ Shah Jahan）為紀念他的第三任妻子穆塔茲·瑪哈 (Mumtaz Mahal) 而建造的，她於 1631 年在生下他們的第 14 個孩子時去世。穆塔茲的死讓皇帝非常傷心，據說他的頭髮幾乎在一夜之間就變白了。 次年開始建造泰姬陵，整個建築群直到 1653 年才完工。完工後不久，沙賈汗被他的兒子奧朗則布（Aurangzeb）推翻並被囚禁在阿格拉堡，在那裡度過了他的餘生。有時，他只能透過窗戶凝視她的所愛。 沙賈汗於 1666 年去世後，後人把他與心愛的穆塔茲一起安葬在泰姬瑪哈陵，終能永遠相聚，多麼淒美浪漫的愛情故事。

我們停在泰姬瑪哈陵西閘口，有點餓，先在附近餐廳吃了香料雞蛋飯，沒有很好吃，沒關係，更精彩的在前面。

泰姬瑪哈陵可以通過西門、南門和東門進入。 三個門口都有男女分開的隊列，安檢非常嚴謹。票價要rp1300，你不敢想像，又比之前加了rp300，但本地人依然收rp50，差距也太大了。有些人感覺被宰，選擇不進去，自由選擇。入場有免費的 500 毫升瓶裝水和鞋套附送。如果保留門票，可以在同一天參觀阿格拉堡、法塔赫布爾西格里、阿克巴墓或國柱陵時獲得少量入場費折扣。西門有免費行李寄存處，通過安檢時，任何食物或煙草都會被沒收。 裡面允許拍照和錄像，但不能在陵墓內部拍照。

我想這麼出名的古蹟，一生人也去一次吧！裡面人不算多，因不是旺季，太陽很大，採光很好，讓整個氛圍都很有生氣。觀賞花園沿著經典的莫臥兒波斯花園佈置，一個由水道四等分的廣場，其中心有一個觀賞性的大理石底座。當噴泉不流動時，泰姬瑪哈陵倒映在水中很美。

泰姬瑪哈陵本身矗立在觀賞花園北端的一個凸起的大理石平台上，背靠亞穆納河。它的升高位置意味著背景在天空，這是設計的大師級筆觸。

中央泰姬瑪哈陵結構由半透明的白色大理石製成，雕刻著鮮花，鑲嵌著數千塊美麗的半寶石。她的四個完全相同的面有令人印象深刻的拱形拱門，以鑲嵌碧玉的書法風格裝飾佩特拉杜拉捲軸作品和古蘭經語錄，這是對稱性的完美體現。整個結構的頂部是圍繞著名的球狀中央圓頂的四個小圓頂。

真的很壯觀，大家都找有利的位置拍照，我當然一樣，拍了不同的角度都很美，沒辦法挑剔。進到陵墓內要穿鞋套及不許拍照，地方不大，大家都沿著陵墓一一細看。我頭開始暈，不知為何，可能能量太強吧！

泰姬瑪哈陵最優雅、最大的圓頂，直徑18米，高24米，主圓頂正下方是 Mumtaz Mahal 紀念碑，這是一座精緻的墳墓，四周環繞著精美的多孔大理石屏風，屏風鑲嵌著數十種不同類型的半寶石。但原來穆塔茲·瑪哈 (Mumtaz Mahal) 和沙賈汗 (Shah Jahan) 的真正陵墓位於主房間下方的一個帶鎖的地下室中，但無法查看。

之後到其他戶外地方看看。在泰姬陵建築群內，花園的西側，是小而精良的泰姬陵博物館，收藏了許多原始的莫臥兒微型畫作，包括一對 17 世紀沙賈汗皇帝和他心愛的妻子穆塔茲·瑪哈 (Mumtaz Mahal) 的象牙肖像。

如果還有時間也可到阿格拉堡，只是泰姬瑪哈陵的名氣蓋過了它，人們很容易忘記阿格拉擁有印度最好的莫臥兒堡壘之一。 沙賈汗將其改造成一座宮殿，後來在他的兒子奧朗則佈於 1658 年奪取政權後，它成為了他的鍍金監獄長達八年，直到 1666 年去世。

原來泰姬瑪哈陵在日出時可以說是最有氣氛的。這當然是最舒適的參觀時間，人群較少。只是我們選擇一天遊，時間比較趕。最後離開時到廁所遇到一當地女生，她看到我圍了一條印度圍巾，主動幫我弄成紗麗（sari）一樣，還在眉中央貼了個硃砂，又叫做吉祥痣（bindi），感覺很溫暖，被祝福，謝謝她讓我體驗當印度人，感覺很好。

我們就在出口樹下坐了好一會兒，旁邊是一對老夫婦，似乎大家也很滿足地歇著，頭也開始鬆了些。我們走到附近一屋頂café 喝著冰凍的可樂，透心涼，遠距離欣賞一下這美麗的泰姬瑪哈陵，老闆已司空見慣，見怪不怪，還說起笑來，讓我們坐個夠。在日落黃昏下好好回味沈澱，心滿意足，可以回新德里了。一嘟嘟papa攪笑地載著我們，一路說笑話，非常愉快。

到達火車站想改回程火車票，但一票難求。有人推介坐巴士回新德里，但很貴。我們不趕，於是在火車站等到差不多7時多，又誤點，沒辦法。由於太熱沒胃口，只好喝了果汁，之後再上車，開車沒多久，我已感到不舒服想吐，可能熱中暑了。抹了白花油及準備膠袋，不一會便吐了，滿滿一袋，吐了感覺輕鬆了。他幫我掉到廁所，旁邊一位先生已睡，座位很窄，他很不情願讓開，繼續休息。到廁所又要他讓，他很不爽地問我要不要轉換位置，真的不好意思，可能他也太累了。列車停停開開，終於11時許才到站，回到新德里街頭依然多人，早點休息，發場夢，明天要離開了。

啟程往達蘭薩拉

一早起來check out，坐嘟嘟到舊德里坐火車。第一眼看到的是麥記，不知為何很想吃，其實平常很少吃。原來這不是素的，於是點了辣雞漢堡及魚柳飽餐作早餐，很滿足。怎知可能太油他開始拉，有點擔心，希望很快好轉。

找不到顯示版到那一個月台等候，問職員到10號月台，但又改了9號月台，真的沒辦法。等到進了火車箱，有人已拈了我們位置睡著了，我們禮貌地叫醒他們。這次我們只買到坐票，沒得坐便要站著十多小時。但當地人的舉動令我們頓感慚愧。他們包容性很大，會讓他們繼續睡，自己寧願到別的地方坐或跟人擠一下，他們會體諒別人累了想睡的渴望，宗教導人向善的力量植入他們的骨子裡，真的令人欣賞。

但他們另一種舉動真的很難接受，因坐位都是對坐，對面一家人的女士時常望著我，我都報以微笑。但她會若無其事把腳伸過來，我真的覺得很無奈，腳也不乾淨有味道，拿她沒辦法，其實其他人也這樣，沒感覺有什麼不妥，這點也要習慣適應。有時真的很難奈會叫他坐緊密一點，讓她知道我們的不悅，但好像也沒太大效果。

海拉吉的神話

突然遠處通道傳來拍手叫囂聲，原來有幾個跨性別人士，印度稱海吉拉(Hijra)，穿著紗麗，身材壯碩，走到我們車箱，伸著手，有些人別過頭，有些人會給她們錢，希望解除厄運。他剛好在走道上站著，一位海吉拉拍了他肩膀一下，示意要錢，他沒理會，不一會她便走了，問一下旁邊的旅客才知道她們的來由。

傳說王子羅摩放棄王位，離開妻子和弟弟自我放逐了14 年，在林中苦苦修煉並得到神力。在這些年中，所有的男女僕人都離開了羅摩，只有一個被閹割的僕人等了14年，一直等到主人歸來。這個僕人就成了「海吉拉」的始祖。

因為「海吉拉」從一開始就得到了羅摩的祝福，因此，印度傳統上認為「海吉拉」具有法力，是吉祥的人，能為人帶來好運、驅除厄運，而遭到其詛咒的人就會失去性能力。

印度人稱海吉拉為「神的使者」、「神的新娘」，而實際上，在一般印度人眼裡，不男不女的海吉拉等同賤民。他們是印度最受輕視、最孤立的群體，被排斥在社會的邊緣，生活在陰暗的世界裡，遵循著自己的習慣和規矩，與普通人保持著距離。

但近年來，海吉拉們奮發求存，她們的精英分子勇闖政界、時裝界，在社會嶄露頭角，儼然成為印度社會兩性以外的「第三性力量」。2014年4月起，印度最高法院宣布從法律上承認第三性人士。

因為泰姬陵的魅力，令世人觸目，大家紛紛來朝聖，印度人感到無限光彩。另一方面印度也有很多陰暗面，除了貧富懸殊，種性問題外，跨性別人士也是另一種社會邊緣，不容易被社會普遍接納。始終印度擁有十四億人口，要改變需要時間，可幸是隨著經濟發展，教育普及，加上是自由民主的社會，改變是遲早的問題。